18 Jul 2010, Geschrieben von Peter Rudolph in Photoshop,Tutorials, 37 Kommentare

Highend Hautretusche mittels Frequenztrennung

Dass Jonas Wen­dorf eine Vor­liebe für aus­ge­fal­lene Pho­to­sh­optech­ni­ken hat, das wis­sen wir spä­tes­tens seit sei­nem ers­ten Gast­bei­trag bei uns. Im Arti­kel RGB — Hirn­chir­ur­gie mit Box­hand­schu­hen erklärte Jonas uns, wie man einige Vor­züge eines CMYK Bil­des auch im RGB Farb­raum nut­zen kann. Heute wird es etwas all­tags­taug­li­cher und Jonas behan­delt ein Thema, das viele Foto­gra­fen und vor allem Bild­be­ar­bei­ter inter­es­sie­ren dürfte. Hig­hend Hautre­tu­sche durch Fre­quenz­tren­nung ist das Thema —  wozu das ganze gut ist, erklärt euch Jonas im fol­gen­den Arti­kel am bes­ten selbst. Viel Spaß beim Lesen und bei euren zukünf­ti­gen Hautretuschen!

Wozu das Ganze?

Thema des heu­ti­gen Bei­tra­ges ist die Fre­quenz­tren­nung, genauer gesagt die Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten einer der­ar­ti­gen Frequenztrennung. Was soll man sich also unter einer „Fre­quenz­tren­nung“ genau vorstellen? Eine Fre­quenz­tren­nung ist so gese­hen nichts ande­res, als eine Auf­spal­tung des Bil­des in grobe und fei­nere Details. Diese Auf­spal­tung bringt uns den Vor­teil, dass wir die gro­ben Details getrennt von den fei­nen bear­bei­ten kön­nen und umgekehrt. Das heißt, wir kön­nen die grobe Form kor­ri­gie­ren (Licht und Schat­ten nach Belie­ben mani­pu­lie­ren, Fle­cken ent­fer­nen etc.), ohne auf Details ach­ten zu müs­sen und auf der ande­ren Seite die Details bear­bei­ten, ohne extrem auf Licht– und Schat­ten­ver­läufe oder Farbe ach­ten zu müssen.

Nach­dem mein letz­ter Bei­trag bis­lang auf eher weni­ger Reso­nanz stieß und mich die Redak­tion dar­auf hin­wies, dass ich even­tu­ell ein wenig zu sehr in tech­ni­sche Details abge­drif­tet sei, folgt nun ein neuer Ver­such mit einer sehr viel anwen­dungs­las­ti­ge­ren Ausarbeitung. Natürlich kann auch ich nicht aus mei­ner Haut, daher wird ganz am Ende auch noch eine sehr knappe tech­ni­sche Erklä­rung folgen. Wem das nicht genügt, der möge sich bitte die am Ende vor­ge­stell­ten Videos anse­hen, wel­che die pure Tech­nik näher erläutern.

1. Der Aufbau

Der Auf­bau einer Fre­quenz­tren­nung ist recht leicht und lässt sich daher sehr gut in einer Aktion auf­zeich­nen (eine von mir vor­ge­fer­tigte Ver­sion könnt ihr euch im Anhang her­un­ter­la­den). Bei dem gezeig­ten Bei­spiel han­delt es sich um ein Bild von Aes­thete Studios.

Als ers­tes ein­mal dupli­zie­ren wir unsere Hin­ter­grund­ebene zwei mal.

Wir zeich­nen nun die untere Ebene, wel­che wir mit „Tief­pass“ oder auch „LOW“ bezeich­nen, mit einem belie­bi­gen Weich­zeich­nungs­fil­ter weich (in mei­nem Fall nehme ich ein­fach ein­mal den „Filter“-„Weichzeichnungsfilter“-„Gaußscher Weichzeichner“). Der Radius sollte so hoch sein, dass alle Details, die wir erhal­ten wol­len, verschwinden. Das sind die Details, wel­che wir gleich auf unse­rer Hochpass-Ebene erhal­ten werden.

Anschlie­ßend wech­seln wir auf die obere Ebene (wel­che wir kur­zer­hand als „Hoch­pass“ oder „HIGH“ bezeich­nen) und gehen auf „Bild“-„Bildberechnungen“.

Der nächste Schritt hängt davon ab, ob ihr in 8Bit oder 16Bit arbeitet.

In 8Bit wählt als Quel­l­e­bene die eben weich­ge­zeich­nete Ebene („LOW“), Kanal: RGB, Füll­me­thode „Sub­tra­hie­ren“, bei einer Ska­lie­rung von 2 und einem Ver­satz von 128.

In 16Bit ändert ihr ledig­lich den Blend­mo­dus auf „Addie­ren“ bei einer Ska­lie­rung von 2 und einem Ver­satz von 0, wobei ihr zusätz­lich die Quel­l­e­bene invertiert.

Was ihr jetzt erhal­ten soll­tet, ist eine (fast) graue Ebene, auf der sich die Details des Bil­des abzeichnen.

Um diese Details nun wie­der mit dem Tief­pass zu ver­rech­nen, stellt den Ebe­nen­mo­dus der Ebene auf „Linea­res Licht“.

Wenn ihr jetzt das Ori­gi­nal­bild wie­der seht, habt ihr alles rich­tig gemacht :-) (wenn nicht, ver­sucht die Schritte noch ein­mal oder benutzt ein­fach meine Aktion).

2. Die Anwendung

Na gut, wir haben jetzt also eine weich­ge­zeich­nete Ebene und eine detail­rei­che graue Masse. Was wol­len wir damit jetzt machen?

Ganz ein­fach :-).

Als ers­tes deak­ti­vie­ren wir kurz die Hochpass-Ebene und sehen nun wie­der unsere wei­che Kopie.

Auf die­ser kön­nen wir nun nach Her­zens­lust Ände­run­gen vor­neh­men, ohne uns Gedan­ken über even­tu­el­len Detail­ver­lust machen zu müssen.

Als klei­nes Bei­spiel wer­den wir zuerst ein­mal eine sehr unru­hige Flä­che suchen, diese mit dem Lasso grob umfah­ren (bei „Wei­che Kante“ soll­tet ihr einen Wert von etwa 10Px ein­ge­stellt haben, da es ansons­ten schnell zu har­ten Kan­ten kommt) und anschlie­ßend einen Weich­zeich­ner anwen­den, um die Flä­che homo­ge­ner zu gestalten.

So gehen wir jetzt durchs gesamte Bild und besei­ti­gen schnell und ein­fach grobe Flecken.

Wenn ihr an heikle Stel­len kommt, wie z.B. die Nase, emp­fiehlt es sich übri­gens durch­aus, auch ein­mal den „Filter“-„Weichzeichnungsfilter“-„Bewegungsunschärfe“ zu benut­zen, mit einem Win­kel, der dem Licht­fluss entspricht.

Spa­ßes­hal­ber könnt ihr jetzt kurz die Hochpass-Ebene wie­der akti­vie­ren und einen schnel­len Vorher-Nachher-Vergleich wagen :-).

Das war schon ein­mal ein schö­ner Ein­stieg, diese gan­zen klei­nen Kor­rek­tu­ren mit dodge & burn vor­zu­neh­men, hätte defi­ni­tiv eini­ges län­ger gedauert :-).

Aber wir sind ja noch gar nicht fer­tig mit unse­rer Tiefpass-Ebene…

Als nächs­tes küm­mern wir uns um einige Berei­che, die wir mit Fil­tern schwie­ri­ger in den Griff bekom­men würden.

Dazu erstel­len wir erst ein­mal eine neue Ebene über der Tiefpass-Ebene und nen­nen diese „Normal“.

Wie der Name schon ver­mu­ten lässt, bleibt diese Ebene auf im Modus „Nor­mal“ und die Deck­kraft auf 100%.

Wie­der las­sen wir unser Auge über das Bild wan­dern und suchen nach Berei­chen, die uns noch nicht gefallen.

Wir wäh­len nun einen wei­chen Pin­sel bei etwa 20%-30% Deck­kraft aus, neh­men bei gedrück­ter [Alt]-Taste eine umlie­gende Farbe und über­ma­len den gewünsch­ten Bereich ganz einfach.

Im Abschluss an die ganze Male­rei könnt ihr diese Ebene natür­lich auch noch ein wenig weich zeich­nen, um Mal­spu­ren zu kaschieren.

Da auch die meiste Farbe auf der Tiefpass-Ebene gespei­chert ist, ist jetzt auch eine gute Gele­gen­heit, Ver­fär­bun­gen zu überpinseln.

Das könnt ihr ent­we­der wei­ter auf der „Normal“-Ebene machen oder ihr legt euch eine neue Ebene im Modus „Farbe“ an, bei der ihr wie oben auch vorgeht.

Wie­der kön­nen wir kurz die Hochpass-Ebene akti­vie­ren und die eben erstellte(n) Ebene(n) ein und aus­blen­den für einen Vorher-Nachher-Vergleich.

Wow, die Tiefpass-Ebene ist abge­han­delt, die For­men sind per­fekt aus­ge­stal­tet, Ver­fär­bun­gen gehö­ren zum Groß­teil der Ver­gan­gen­heit an :-).

Wid­men wir uns also der Hochpass-Ebene, die auch einige inter­es­sante Über­ra­schun­gen für uns in Petto hält.

Als ers­tes akti­vie­ren wir die Hochpass-Ebene wie­der und sehen, dass sämt­li­che Details wie­der im Bild sind.

Auf die­ser Ebene fin­det daher die Detail-Retusche statt :-).

Wir wäh­len eines der übli­chen Retu­sche­werk­zeuge (Stem­pel, Repa­ra­tur­pin­sel), als Auf­nah­me­be­reich „Aktu­elle Ebene“ (wich­tig!), 100% Deck­kraft und Fluss, sowie eine recht harte Pin­sel­spitze (etwa 90%).

Nun kön­nen wir los retu­schie­ren, indem wir immer mit gedrück­ter [Alt]-Taste einen schö­nen Bereich auf­neh­men und mit einem Links­klick platzieren.

Der Vor­teil der Hochpass-Ebene ist hier­bei, dass wir nur mit Details und nicht mit For­men arbei­ten, wir müs­sen uns also wenig Gedan­ken dar­über machen, ob Licht und Farbe der Quelle stim­men, son­dern nur, ob die Details gut ins Ziel pas­sen (Wan­gen­po­ren pas­sen z.B. nicht so gut auf die Stirn, weil deren Struk­tur zu unter­schied­lich ist).

Stellt es euch in etwa vor, wie Arbei­ten mit einem Repa­ra­tur­pin­sel, wel­cher Farbe und Licht per­fekt anpasst.

Ich gehe hier­bei meis­tens mit dem nor­ma­len Stem­pel vor, weil ich die zusätz­li­che Anpas­sung des Repa­ra­tur­pin­sels nicht benötige.

Für rich­tig prä­zise Arbei­ten kann es hier­bei übri­gens durch­aus von Vor­teil sein, den Blend­mo­dus des Stem­pels tem­po­rär von „Nor­mal“ auf „Auf­hel­len“ oder „Abdun­keln“ zu stellen.

Nach­dem wir jetzt alle Haut­un­rein­hei­ten ent­fernt haben (in mei­nem Bei­spiel ist noch lange nicht alles ent­fernt, aller­dings habe ich das Bild bereits ein­mal kom­plett retu­schiert und erspare mir jetzt eine unsin­nige Neu­re­tu­sche ;-)), kön­nen wir zum nächs­ten Schritt über­ge­hen: Dem dodge & burn.

Auch hier kommt uns wie­der (wenn auch indi­rekt) die Tiefpass-Ebene zur Hilfe.

Auf die­ser ist, wie bereits erwähnt, der Groß­teil der Farbe gespei­chert, ent­spre­chend erhal­ten wir trotz inten­si­vem Aufhellen/Abdunkeln unse­rer Hochpass-Ebene nur sehr geringe Farbverschiebungen.

Um das Ganze non-destruktiv zu gestal­ten, erstel­len wir uns jetzt eine neue Ebene im Modus „Wei­ches Licht“ und ver­bin­den sie mit­tels Schnitt­maske mit der Hochpass-Ebene.

Ihr soll­tet aller­dings beach­ten, dass die dodge & burn-Ebene durch die Ver­bin­dung mit dem Hoch­pass (im Modus „Linea­res Licht“) ein wenig stär­ker ist, als es nor­mal der Fall wäre.

(Ich habe mir hier ein­fach eine in der Deck­kraft redu­zierte Kopie mei­ner gesam­ten dodge & burn-Ebenen geschnappt und übers Bild gelegt, daher kann es sein, dass man­che Stel­len nun schlim­mer aus­se­hen, als vor­her, je nach­dem, wie meine ursprüng­li­che Retu­sche abweicht.)

Soll­tet ihr als letz­tes noch das Bedürf­nis ver­spü­ren, euer Gesamt­bild ein wenig zu schär­fen (z.B. für die Webaus­gabe), könnt ihr dies auch sofort und non-destruktiv machen, indem ihr eine Ein­stel­lungs­ebene Gra­da­ti­ons­kur­ven anlegt (eben­falls mit Schnitt­maske), bei die­ser den Mit­tel­punkt fixiert und nun die Lich­ter, bzw. Schat­ten mit einer S-Kurve verstärkt.

Das hat die Aus­wir­kung einer nor­ma­len Unscharf­mas­kie­rung, mit dem Vor­teil, dass ihr Lich­ter und Schat­ten getrennt von ein­an­der beein­flus­sen könnt (also eher ähnlich dem Selek­ti­ven Scharfzeichner).

Das war jetzt die grund­sätz­li­che Anwen­dung einer Frequenztrennung :-).

Aber natür­lich ist auch das noch nicht alles ;-).

Wir kön­nen uns auch eine leicht abge­wan­delte Tech­nik zu Nutze machen, wenn wir kei­nen Wert auf beson­ders gründ­li­che Retu­schen legen und eigent­lich nur kurz die Haut in unse­rem Bild glät­ten wollen.

Wir füh­ren dazu ein­fach eine Tren­nung durch, wie in „1. Auf­bau“ beschrieben.

Die­ses Mal ach­ten wir aller­dings dar­auf, dass unser Weich­zeich­ner die Haut so weich macht, wie wir sie im End­ef­fekt gerne hätten.

Nun löschen wir die Tiefpass-Ebene wie­der und inver­tie­ren die Hochpass-Ebene (das Ergeb­nis sollte exakt dem Tief­pass gleichen).

Wen­det nun auf die­ser inver­tier­ten Hochpass-Ebene wie­derum einen Weich­zeich­nungs­fil­ter an und wie durch ein Wun­der kom­men alle Details wie­der zum Vorschein :-).

Übri­gens: vie­len wird diese Anwen­dung in abge­wan­del­ter Form bereits bekannt vorkommen.

Man benutzt eine Ebe­nen­ko­pie, inver­tiert diese, ändert den Modus in „Strah­len­des Licht“ und lässt erst den „Filter“-„Sonstige Filter“-„Hochpass“,

anschlie­ßend den „Filter“-„Weichzeichnungsfilter“-„Gaußscher Weich­zeich­ner“ auf diese Ebene angewandt.

Lei­der ist diese Tech­nik tech­nisch nicht ganz sau­ber, wes­halb sie an Kon­trast­kan­ten oft leuch­tende Kon­tu­ren hinterlässt.

Um die­ses Pro­blem zu umge­hen, aller­dings trotz­dem nicht den kom­plet­ten Weg über die Fre­quenz­tren­nung gehen zu müs­sen, könnt ihr so vor­ge­hen, wie gehabt, mit dem klei­nen Unter­schied, dass ihr den Blend­mo­dus auf „Linea­res Licht“ ändert und die Flä­chen­deck­kraft auf 50% reduziert.

(Nur falls ihr euch wun­dern soll­tet: die extre­men Unter­schiede zwi­schen dem inver­tier­ten ursprüng­li­chen Hoch­pass und dem neu erstell­ten liegt daran, dass ich beim neu erstell­ten zwecks Demons­tra­tion einen sehr viel höhe­ren Radius gewählt habe.)

Das Pro­blem hieran ist aller­dings, dass wir nun auf den nor­ma­len Hoch­pass ange­wie­sen sind.

Die­ser hat den Nach­teil, dass er tech­nisch bedingt keine Kon­tu­ren bewah­ren kann und wir daher um Kan­ten herum oft Säume erhalten.

Abhilfe schafft eine Fre­quenz­tren­nung, bei der als Weich­zeich­nungs­fil­ter ein Fil­ter wie „Filter“-„Weichzeichnungsfilter“-„Matter machen“ (mein Favo­rit, aller­dings sehr lang­sam) oder der „Filter“-„Rauschfilter“-„Helligkeit inter­po­lie­ren“ (benutze ich in mei­ner Aktion zur nor­ma­len Tren­nung immer).

Das war jetzt defi­ni­tiv eine Menge Stoff :-)

Ich hoffe mal, ihr seid trotz­dem gut mit­ge­kom­men, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, das meiste ergibt sich eigent­lich beim Arbei­ten mit den bei­den Fre­quen­zen von ganz alleine.

Oder ihr schreibt mir ein­fach, meine Kon­takt­da­ten sind ganz unten angegeben :-)

3. Knappe Erklärung

Wie bereits anfangs ange­droht, würde ich gerne noch ein­mal in aller Kürze erklä­ren, warum eine Fre­quenz­tren­nung so gestal­tet wird, wie wir sie eben gemacht haben.

Vom Prin­zip her bauen wir dar­auf auf, dass ein Tief­pass (Weich­zeich­ner) + ein Hoch­pass wie­der das Ori­gi­nal­bild ergeben.

Zum Addie­ren des Hoch­pas­ses benut­zen wir nun die Füll­me­thode „Linea­res Licht“, wel­che nach dem Prin­zip C = B+2*A-1 arbeitet.

C ist hier­bei das Ergeb­nis, B ist der Hin­ter­grund und A ist die aktu­elle Ebene.

Hieran sieht man, dass A zwei mal gewich­tet wird, wir wol­len aller­dings nur eine ein­fa­che Wich­tung der aktu­el­len Ebene.

Um dies zu errei­chen, wen­den wir eine Ska­lie­rung (Divi­sion) von 2 an (bzw. 50% Flä­chen­deck­kraft), um die aktu­elle Ebene auf die pas­sende Stärke zu reduzieren.

Wem diese sehr grobe Erklä­rung nicht aus­reicht, kann sich natür­lich gerne meine Videos anschauen, in denen ich die Tech­nik haar­ge­nau erklärt habe :-).

Teil 1:

Teil 2:

Ich hoffe, es hat euch gefal­len, über Feed­back freue ich mich natür­lich immer!

LG,

Jonas

PS: Wenn ihr irgend­wel­che Fra­gen habt, sei es zur Fre­quenz­tren­nung oder ande­ren Tech­ni­ken in Pho­to­shop, könnt ihr mir natür­lich gerne eine Mail schrei­ben an jonas_wendorf@web.de oder im Skype an JonasW234.

Hier noch die Photoshop-Aktion zur Auto­ma­ti­sie­rung der Fre­quenz­tren­nung und die PSD-Datei, um den Ebe­nen­auf­bau bes­ser nach­voll­zie­hen zu können.